Одна на плато Укок

Смотреть

Путь туда

 

Летом 2015 года я пять недель пробыла на Алтае. Сначала мы с друзьями ходили к озерам – к подножию Булухи, потом я одна отправилась на Укок. Плато Укок находится на юге Горного Алтая, и зажато с трех сторон границами: с запада – Казахстан, с юга – Китай, с востока – Монголия.
Я уже дважды была в этих местах. Но это были водные походы. А в них бывает очень сложно осмотреть достопримечательности края. Вот и, находясь на плато Укок, мы ничего не видели. Сейчас я шла посмотреть на курганы разных времен и народов, что сохранились здесь. И, конечно, вспоминала те походы…

С друзьями, уезжающими домой, я попрощалась на Чуйским тракте между Чергой и Усть-Семой. Дальше мне надо автостопом проехать около 500 километров. Но, правда, я не уверена, что машины меня довезут до самого плато.
Первая из машин, которую я попыталась остановить, оказалась едущей до Кош-Агача. Это была удача – это бо(ударение на о)льшая часть пути, хотя и очевидная, прямая –Чуйский тракт..
Дальше Чуйский тракт уходит на юг-восток, в Монголию. Мне же на юго-запад, на Укок (для того, чтобы было легче ориентироваться в названиях, я прилагаю к рассказу карту).
Здесь дороги уже не те, не асфальт. Сначала ужасная гравийка – якобы сделанная дорога, потом – грунтовки, но такие, что проехать может только что-то очень серьезное.
В Кош-Агаче я не задерживаюсь, и в тот же день выбираюсь в Чуйскую степь. Машин нет, но мне просто хорошо сидеть одной посреди степи, смотреть на горы, на закат, на всходящий серпик луны…
Спать ложусь посреди голой степи.
В 9.30 – я на трассе. Сижу часа два. Машин нет. А тут сразу две. Останавливаются. Берут. До источников Жумалы. Внутри все прыгает – это еще большая часть пути. Ох! Но как с источников буду добираться до Укока? Поживем – увидим.
Степь заканчивается. Впереди горы. Пограничная застава. Ребята проезжают по паспортам, я по пропуску.
Горы поднимаются все выше. На них растет карликовая березка. Красная!
С источников я ухожу сразу – уж слишком много там народа . Я отправляюсь вверх, в сторону перевала. Идти тяжело. Продукты, газ не просчитаны – уж очень скоропостижно я сюда добралась…
Я направляюсь на Укок через перевал Теплый ключ. Вообще в России перевала туда ведет три: Теплый ключ, Богомуюс (Бугымуюз) и Карабулак. Первые два пути можно преодолеть на вездеходной машине, третий – конный, причем на картах не отмеченный. Приводит он в поселок Джазатор, к месту слияния рек Ак-Алахи и Джазатора, образующих Аргут.
Все перевалы высотой примерно 3000 метров, высота же Укока 2200-2500 метров…
Утром встречаю людей, едущих с Укока. Их временно ссадили с машины. Дорога-то по камням! И подъем (у них – спуск) крутющий! Машина, как бы перекатывается с боку на бок. Ползет медленно. Кажется, лапками за склон цепляется.
– Аплодисменты стоя!
Это мне, идущей вверх с огромным рюкзаком, идущие вниз туристы без рюкзаков.
Шум мотора за спиной. Едут две машины. Голосую.
– Ну, если только на коленки…
Не успела я устроиться – перевал. Не дошла до него всего 500 метров.
Пошел спуск. Сколько бы я здесь шла! Страшно представить! Дорога такая же ужасная. И снова вверх-вниз, вверх-вниз.
Впереди открываются белоснежные горы. Это священные вершины Табын-Богдо-Ола. Находятся они в месте, где сходятся границы трех государств: России, Монголии и Китая.
Около заставы Аргамджи нас догоняет конный пограничник. Здесь уже железно нужны пропуска.
Разноцветная карликовая березка осталась где-то наверху. Под колесами лежит серо-желтое болото, тут и там пересекаемое речками. Броды. Глубокие.

 

Укок. Принцесса Ак-Кадын

 

В разных переводах «Укок» означает – «крупная возвышенность с плоским верхом», «небесный (голубой) род», а так же «стужа». Все они, по своему, не далеки от истины.
На плато Укок сосредоточено более 600 археологические памятников разных эпох. Это остатки курганов, каменных оградок, стелы и оленные камни. Последние являются стеловидными памятниками-изваяниями, назваными так из-за часто встречающихся на них изображений оленей. И они и просто стелы являлись стилизованными изображениями человека-воина.
Большинство курганов давным-давно разграблены, но, тем не менее, в 1993 году археологической экспедиции Натальи Полосьмак — археолога из Новосибирска – удалось обнаружить нечто совсем неожиданное – полностью сохранившуюся мумию молодой женщины, которую впоследствии прозвали принцессой Алтая…
Слева потянулись столбы с колючей проволокой. Граница с Китаем. Длина – 52 км.
Ночуем у северной части озера Музды-Булак. Ночью был сильный мороз. Уж у Белухи как мы мерзли, а здесь совсем худо!
Утром купола белоснежных гор отражаются в озере. Вокруг нас растут эдельвейсы…
Мост через Ак-Алаху.
Едем к принцессе. Вот он каменный круг – место удивительной находки.
До экспедиции 1993 года в одной из ям, располагавшихся под находящимся на этом месте курганом, было обнаружено захоронение человека. Рядом с останками были железные ножи, глиняные сосуды, золотая фольга. Вместе с человеком были захоронены 3-и лошади…
В 1993 году под уже известным захоронением, было найдено еще одно, более раннее…
Это был лиственничный сруб, имитирующий жилище. Внутри сруба находилась колода-склеп из лиственницы. Весь объем сруба был заполнен льдом. Именно поэтому мумия женщины хорошо сохранилась. Погребальную камеру вскрывали несколько дней, постепенно растапливая лёд, стараясь не навредить содержимому. В камере обнаружили еще и шесть коней, что явно указывало на знатность погребённой персоны. Исследования показали, что захоронение относится к периоду пазырыкской культуры (археологи дают названия древним культурам по месту первой находки, то есть, столкнувшись в местечке Пазырык на Алтае с ранее неизвестной культурой, ее назвали Пазырыкской) и сделано в V—III веках до нашей эры.
Итак, в колоде на подстилке из войлока лежала молодая женщина (примерно 25 лет). Сверху ее укрывало меховое покрывало. Женщина была одета в длинную шелковую рубаху и шерстяную юбку. Много было украшений из бронзы и золотой фольги. На поясе мумии был обнаружен «косметический набор», куда в частности, входили бронзовое зеркало и синий порошок – вивианит. Интересно, что этот минерал впервые был описан в 1817 г. Дж. Г. Вивиани и назван по его имени. А пазырыкские женщины использовали его в качестве красителя!
Анализ ДНК показал, что принцесса не относилась к монголоидной расе. После реконструкции лица по черепу ученые получили лицо с европейскими чертами, которое можно встретить у современных селькупов.
С этим выводом категорически не согласны алтайцы. Они считают, что найденная женщина является прародительницей алтайского народа — легендарной принцессой Ак-Кадын (Белая Госпожа). Так как «принцесса» для исследований была вывезена в Москву, то алтайцы стали требовать ее возвращения на родину, а многие – и вообще захоронения. Все земные катастрофы и войны алтайцы связывают с потревоженным духом принцессы Ак-Кадын. А ведь, как назло, именно после находки принцессы, на Алтай свалились мощные землетрясение и наводнение…
Удивительная находка заставляет задуматься о прошлом жителей горного Алтая. Получается, что в пятом столетии до н.э. здесь жили не дикие отсталые племена, а существовала сильная развитая цивилизация.
…А еще есть «версия», что Ак-Кадын – инопланетянка, прародительница человечества, прилетевшая с далеких звезд.

 

Укок. Я одна

 

Машины остановились мне около развалин метеостанции Бертек, около моста, где мы переезжали Ак-Алаху. Свое название метеостанция взяла от урочища Бертек, которое я вижу перед собой, и которое переводится, как «маленькое труднопроходимое место». Метеостанция же была построена на месте бывшего пикета русской таможни 19 века.
Я планирую изучать археологические памятники долины, начав с левого берега Ак-Алахи, на котором я нахожусь. Спуститься до Акколи, перейти по мосту Ак-Алаху, и сделать дневной радиальный выход, поднимаясь по правому берегу Ак-Алахи. Потом уходить из долины вдоль реки Карабулак…
Дорога идет вдоль реки, иногда поднимаясь на урочище. Я бросаю рюкзак и выбираюсь повыше. Но где же голубые озера, которые должны быть между холмов? Высохли. Было очень жаркое лето.
Слышу «чив». Громкое, уверенное. Это сурки перекликаются – вон столбиками у нор сидят. А норами изрыто все. Важно не зазеваться, и ногой туда не попасть.
Впереди пять курганов. Я читала, что своими размерами и контурами они напоминают контуры священной горы Табын-Богдо-Ола. Но я этого не смогла рассмотреть.
К вечеру дохожу до горы, вокруг которой Ак-Алаха делает большой крюк (ниже впадения реки Калгуты). Основная дорога поднимается выше. Я же огибаю гору, спускаюсь обратно к реке, и попадаю в маленькую закрытую долинку, к озеру Майнак. Здесь, между склоном и озером – чудесное место для стоянки! Только норами все изрыто. Не провалюсь я здесь в сурковые «подземные дворцы»?
Стемнело. Лежу – смотрю на небо. Вроде, хмурится, но, тем не менее, то одна звездочка загорится, то вторая… И все же тучи взяли свое – всю ночь шел дождь. Но зато ночь была теплой. Редкий случай!
Около озера – курганы, через километр, на берегу реки – еще. Около Кальджина, и за Кальджином, на холме, их много. Бегу туда, бросив рюкзак. Курганы, прямоугольные оградки и следы от них, стелы разной величины. А еще дом. С потолком, заросшим травою, без крыши. Загон для скота. Кизяк спрессованный заготовлен. Никого нет. Что бы это значило?
Весь день ко мне ползут черные тучи. И вот – ливануло. Мокнуть не хочу – ставлю палатку.
Рано утром, чтобы высунуться из палатки я с трудом отодвинула дверцу тента – вымокший тент был замерзшим. Согреваюсь и снова проваливаюсь в сон…

 

Удивительный день

 

Мир залит солнцем. Выбираюсь на холм полюбоваться вчерашними курганами при солнце. А дальше, не останавливаясь, бегу к повороту Ак-Алахи на запад, туда, где находится мост.
Передо мной стела, огромная, 2,5 метра. Кажется, это единственное, что я помню от Укока с предыдущих походов. Еще вижу огромный курган – самый большой курган могильника Кутургунтас, и самый большой на Укоке. Исследован он был в 1991 г. Видимо, он был построен для одного из самых знатных пазырыкцев, когда-либо похороненных на Укоке. Здесь погребальная камера состояла из двух срубов, вложенных один в другой по принципу матрешки. Внутри стояла лиственничная колода. Погребение было ограблено еще в древности. Археологам остались костяные наконечники стрел, фрагменты одежды, украшения…
Напротив меня устье Карабулака – мне вдоль него идти. Но где же мост?
Вот уже видна Акколь. Но моста нет! Нет, как не бывало. И намеков нет, что он здесь когда-то был…
И что теперь? Бродить Ак-Алаху?
Решаюсь посмотреть брод. Разбои. Вот съезд машины. Пробую палкой дно (его не видно, потому что река мутная). Совсем мелко. Ну, была – ни была! Одна протока, вторая – легко, мелко.
Третья протока длинная, но видно, как вода перетекает по камушкам…
И вот последняя. Съездов не вижу. Ступаю в воду. Все глубже, глубже… Отхожу назад. Вторая попытка – прошла больше. Всего 5 метров осталось. Но нет. Дальше не пускает река.
Я возвращаюсь на свой берег…
Больно. Глупо. Обидно. Я повернула. Может, повезет, и приедет машина, чтобы перевезти на тот берег! Иначе идти мне…
Облака убежали, и моему взору открылась белая гора – пять вершин. Как красибво!
Но что это впереди? Блик. Машина? Тяжелый грузовик ползет, перекатываясь на камнях с боку на бок.
– Люди! Перевезите меня на тот берег! – взмолилась я.
Они едут на сенокос. Ехать на тот берег не хотят, ведь только что оттуда.
И все же мои мольбы не оставили их равнодушными. И брод оказался рядом…
Люди уехали, вернее, уплыли. Долго махали мне руками…
По дороге мне рассказали, что моста нет уже около 20 лет, да и не очень он им нужен – есть брод. Приехали они сюда из Джазатора, через Богомуюс. Сейчас в долине никто не живет, лишь на покос приезжают. А жить зимой здесь будут. И скот пригонят. Зимы здесь холодные – градусов 30 в среднем. Ветра сильные – снег в долину сметает. А в горах может пастись скот – там снега почти не остается. Да и с домиков снег тоже сдувает. Зачем тогда крышу делать?
Иду по правому берегу Ак-Алахи. Я попала туда, куда хотела идти в радиальный выход. Вечер. Любуюсь курганами в лучах заходящего солнца. И времени не потеряно нисколько! Повезло!
Становлюсь на ночлег на берегу прозрачной Акколи.

 

Прощание с Укоком

 

Сегодня я прощаюсь с Укоком. С местом покоя и тишины.
Вдоль Карабулака пошла вверх твердая набитая конная тропа. Вокруг карликовая березка – частью цветная, частью облетевшая. И цепкий терпкий запах осени. Желтые кусты жимолости усыпаны синими ягодами. Лакомлюсь.
Выхожу к водопаду и белым скалам, преградившим мне путь. Средь скал течет ручей – приток Карабулака. Падает приток еще более волшебным водопадом, чем река. Сверху – отвесный – метров пять, рушится в глубокую чашу. Потом лихо сбегает по ступеням.
Получилось, что за полдня я дошла до места, где планировала становиться на ночлег. Но не уходить же от такой красоты! Ставлю палатку кривовато, но с видом на обе реки. Только угнездилась – брызнул дождик. Жемчужинки летят, блестя на солнце.
Километра через три после водопадов тропа разделилась не две. Левая, помощнее, ушла через реку. Правая, поменьше, осталась на этом берегу. Было очевидно, что для того, чтобы попасть к моему перевалу надо будет забирать резко вправо. Зачем же мне ноги мочить? Я пошла по правой тропе и… сразу угодила в болото. Пришлось ползти по кочкам, впритирку к скалам, по скалам. За болотом дороги соединились.
Пошел набор высоты. Слева открылась долина с цепочкой озер.
Моя задача на сегодня – дойти до маленького озерца – уж больно я люблю стоять на озерах. Непогода гонит меня со страшной силой. Ветер чуть не сбивает с ног, а назад не хочется оборачиваться – там такая чернота ползет! Ливанет в любой момент. А дойти до запланированного места необходимо (и желательно сухой). Завтра – перевальный взлет. Его надо осилить и спуститься как можно ниже.
Хмарь пришла. А дождь не пошел.
Ночью же по палатке что-то стучало. Видимо, снег.
Утром очень холодно. Из палатки вытягиваю себя за уши. Сегодня на перевал! Мне еще 500 метров по высоте набрать надо!
Мне повезло. Все то, что на карте показано болотами, высохло после жаркого лета. Идется хорошо. Весело. Даже с каким-то задором.
С перевала вижу снежные горы Табын-Богда-Ола. Вижу Укок, Ак-Алаху, озеро, на котором сегодня ночевала. Перевожу взгляд туда, куда мне идти… и немею. Весь горизонт в горных пиках…

 

Вниз

 

Непосредственно передо мною ярко-желтое плато. Болото. И, увы, не высохшее. Надо мною гуляют черные тучи. Ох, на такой высоте (2950) не дождь они несут – они несут снег. Холодно. Дует пронзительный ветер. Бегу. Толком и отдохнуть невозможно. Только разляжешься на рюкзачке – в тебя раз – горсть снега крупкой. Берешь рюкзак, бежишь от этой гадости. Солнышко. Опять расслабилась. И опять порыв ветра… и обдает снежным зарядом…
Перегиб долины. Болота кончились. И во всю красу впереди раскинулся Южно-Чуйский хребет. Садится солнце. Надо вставать…
Сегодня не я нашла место для стоянки, а оно меня. С видом на горы. Пусть ветер! Пусть холодно! Зато, как красиво!
Ветер стих, но на высоте 2750 вряд ли будет тепло…
Вечером долго не могла насмотреться на горы. Пока не погас последний луч солнца…
Когда стемнело, я высунулась снова. Луна заливала мир, а на севере серебрились горы. Вдруг прямо перед моим носом образовалась птичка с размахом крыльев больше входа в палатку. То ли сова поужинать мною решила, толи поближе познакомиться – норку разделить…
Ночь была очень холодная. К утру дверка – ледяная.
Воды у меня не осталось (я всегда несу запас с собой), так что собираюсь без завтрака.
Долина резко побежала вниз. Вся в разноцветной березке. Видно, что в начале-середине лета здесь очень трудно передвигаться из-за болота, ручьев. Сейчас сухо. Идти хорошо. Только – водички бы!
Вот и она, журчит под камнем. Набираю бутылку. А уж позавтракаю, где место понравится.
Первые деревья. Кедры разлапистые, шишками обвешанные, крученые лиственницы…
И побежал лес. Круто побежал. Вниз. Тропа спустилась в реку Судобай, которой… не оказалось. Совсем сухое русло. Куда же вода делась? Чуть ниже появился крошечный ручеек. Потом пошли болота, а тропа поднялась на склон правого берега и пошла, траверсируя его. Речка откуда-то насобирала воды и поскакала по камешкам, срываясь на оставшихся 300 метров в долину Джазатора. Моя же тропинка побежала по пушистым травянистым холмам, по лиственничному лесу без подлеска. Холмы, как специально, выстроились так, что с каждого, как со смотровой площадки, можно было любоваться махонькими домишками Джазатора.
Перехожу речку вброд. Мост через Джазатор. И вот он, поселок.
А дальше мой путь – на коняшке к Карагемскому прорыву. Потом – автостопом до Горно-Алтайска…
И для последователей: на Укоке интересны как правый, так и левый берега Ак-Алахи, озера Кальджин-Коль и Кальджин-Коль-Бас, можно пройтись вдоль рек Кальджина и Калгуты. А вот отсутствие моста у Акколи «ставит подножку». Если не заезжать на плато через Теплый ключ, маршрут несколько теряет логичность, требуя дважды пройтись вдоль правого берега Ак-Алахи. Тем не менее, и интереснее и дешевле (значительно!) приходить на плато и уходить с него через Богомуюс и Карабулак. Они красивые и не сложные. И тогда не надо заказывать никакого транспорта. Потому что от Кош-Агача до Джазатора можно доехать на «такси». Водители набирают полную машину народа, и берут по 400 руб. с человека. Кстати, также можно доехать и из Горно-Алтайска до Кош-Агача. Только уже за 800 руб. В сумме это в разы дешевле, чем на заказанном транспорте, особенно если группа не велика. О такси и о многом другом можно узнать в Джазаторе (8-913-690-14-09 Альберт) и в Кош-Агаче (8-913-997-96-49 Серик).
И еще: на Укоке обязателен пропуск в пограничную зону. Пропуска в «Зону покоя Укок» делать не надо. По дороге на перевал «Теплый ключ», на источниках «Жумалы» деньги берут с машин. Пеший народ идет бесплатно.