Загадки Северной Осетии

Смотреть 1

Смотреть 2

В 2015 году на майские праздники мы побывали в Северной Осетии. Дороги для велосипедного похода в этом регионе устроены очень удобно. Четыре ущелья – реки Терек, Гизельдон, Фиагдон и Ардон, вдоль которых идут дороги – соединены еще дорогими, как по равнине, так и по горам. Можно построить круговой маршрут, например: Владикавказ – Гизель – Кобан – Даргавс – через Какадурский перевал в Верхний Фиагдон – исследование долины реки Фиагдон – через Архонский перевал в долину реки Ардон – вниз по Ардону – Алагир – Владикавказ – километров на 160, что я и сделала. Но, изучая регион, я наткнулась на фотографии села Лисри в Мамисонском ущелье. Туда, к границе с Грузией, нам пришлось бы делать «радиалку» еще в160 км. Было понятно, что за наши 9 дней проехать столько по горам, да еще изучая многочисленные памятники архитектуры, мы не сможем. Поэтому родилась идея заехать на машине в Мамисонское ущелье, а потом возвращаться во Владикавказ через тот же Архонский перевал, Верхний Фиагдон, Даргавс и Кобан. Было понятно, что мы попадаем, как в пограничную зону, так и в заповедную. Но, к моему удивлению, из погранотряда мне ответили, что россиянам при въезде в Мамисонскую долину нужны лишь российские паспорта (которые у нас никто не проверил), а дирекция заповедника ответила, что мы едем по дорогам общего пользования и никаких пропусков нам не надо.
Нас трое: я, Лена и Кирилл.
Из Владикавказа, зеленого весеннего нас везет машина в горы.
На въезде в ущелье – святилище местному главному Богу – Уастырджи. Он же Георгий Победоносец…
С этого момента у нас начинаю появляться многочисленные вопросы по осетинской культуре.
Ущелье становится все уже и уже. Скалы устремляются в поднебесье. Тут и там на склонах видны развалины башен. Зелени становится все меньше и меньше. Вот уж скалы покрыты лишь кривыми соснами, а впереди завиделись белые горы. Облака ватными комьями постепенно укатились в соседние ущелья, и над нами засияло солнце. Засияли и снежные пики на синем небе…
Через темный мокрый тоннель соскакиваем с Транскама (Транскавказская магистраль, ведущая в Грузию, и прорезающая весь Кавказ) на Военно-Осетинскую дорогу, а также из долины Ардона в Мамисонскую долину. Здесь зелени нет. Снежные вершины совсем придвинулись к нам. А окружают нас голые склоны, местами с остатками снега. Высоко мы…
Доезжаем до поселка Згил, последнего, указанного на карте, за ним выгружаемся.
Лишь 300 метров – на велосипеде, и начинается осмотр памятников долины.
На правом берегу Мамиксодона, напротив Згила – видим каменные стеллы без каких либо оград и надписей, несколько мощных каменных крестов. Посередине – склеп. Даты встретили лишь две: конец 19-го и начало 20 вв. Чудно. Ведь кажется, что кладбище древнее. Да и в интернете что-то про 11 век читали.
В Згиле очень странно к старинным башням лепятся деревянные, относительно недавние постройки. Нам это совсем не нравится, мы быстро минуем его и движемся в гору к поселку Калак. Оставляем велосипеды у какого-то нелепого для этого пейзажа бетонного здания и уходим в каменные лабиринты, состоящие из полуразрушенных маленьких башен – жилых, и больших – боевых (так мы прочитали в интернете).
На нас движется черная туча. Не завалит ли нас снегом? Резко смеркается. Не встать ли на ночлег?
И тут… к нашему нелепому зданию подъезжает «Нива».
– Куда? В горы? Мерзнуть? Вот дом. Даю вам ключ. Живите.
Я засомневалась, но Лена – молодец. Схватилась за предложение молниеносно, забрав у хозяина ключ.
Заурбек быстро уехал, и мы остались одни. Стемнело тут же. Пошел дождь. Резко похолодало…
Утро прохладное, но солнечное. В Лисри нас встречает каменная базилика. Что? И правда, здесь издревле было христианство? Но быстро выясняется, что это сооружение начала 20 века. Рядом с базиликой находим цырт – памятный столб – столб с разнообразными рисунками и солнечным кругом в верхней части. Но это не древний столб! Он датирован 19 веком. И он, очевидно, языческий!
Село Лисри – это каменный лабиринт. Удивляет плотность построек. Не понятно, где здесь были улицы – лишь стены, комнатки, башни – большие и маленькие.
На осмотр Лисри ушло почти полдня. А ведь я рассчитывала 16 км Мамисонской долины проехать еще вчера, да и все памятники осмотреть. Увы, это оказалось невозможно. Придется сегодня наверстывать. К следующим поселкам, Калиат и Тли, не поднимаемся. Это обидно, тем более, что в Тли сохранились остатки, как утверждается, древней христианской церкви…
Катим вниз по Мамисонской долине. По новой гравийной дороге, вдоль реки. Военно-Осетинская – бежит, траверсируя склон и поднимаясь высоко в гору. И она как раз ведет во все поселки. Но, увы, по ней ехать было бы гораздо сложнее и дольше.
Проезжаем поселок Тиб. Здесь башни вписаны в жилье. На основании старых каменных построек стоят дома. Сейчас это уже не кажется нелепым. Это кажется забавным, такая смесь зодчества разных веков…
Тоннель. Темный и мокрый. И мы в долине Ардона.
Дорога, теперь уже асфальтовая и отличного качества, лихо побежала вниз в узком крутом ущелье.
По бортам долины стали возникать зеленые пятна сосен и редких березок.
Застываем у каменного изваяния мужчины с нимбом и крыльями, держащего кувшин вина и шашлык. Позже мы узнали, что это святилище Мыкалгабырта, Бога плодородия и изобилия. Одновременно архангелов Михаила и Гавриила.
Обедаем в кафешке в Буроне осетинскими пирогами. Закупаемся осетинским сыром.
А вот и река Архондон. Здесь можно притулиться на стоянку.
Сегодня нам предстоит перевал. Вот уже виден впереди склон, расчерченный многочисленными полосами поднимающейся серпантином дороги, упорно ползущей куда-то в поднебесье.
И вот мы тихонько поехали вверх. Один виток, другой. Хорошая грунтовка.
И все бы хорошо, если бы…
Могла этого ожидать. Увы… Здоровье у меня уже не идеальное…
Теперь мы с Леной идем, ведя велосипеды. Кирилл едет, периодически возвращаясь и уезжая на моем велосипеде. Тогда мы с Леной ведем один велосипед – мне надо на что-то опираться. Подъем происходит очень медленно…
Таким образом, нам удается подняться на 700 метров по высоте. Мы бы встали и раньше, но возможности для этого не было. К вечеру нам повезло – в сторону от основной отходила «пожарная дорога». На ней и встали.
Утром все окутал туман. Я двигаться практически не могу. И мы принимаем решение отправить меня с моим велосипедом и всеми вещами на попутной машине за перевал. А Лена с Кириллом на пустых велосипедах меня догонят.
За перевалом дорога оказалась гораздо лучше. Спуск пошел положе. Мест для стоянок полно. Ставлю свою палаточку и укладываюсь дремать. Лена с Кириллом приезжают к моему убежищу к обеду, очень расстроенные, что им не удалось полюбоваться горами с перевала – увы, туман так никуда и не девался. Устраиваем полудневку, которая очень нужна моему здоровью.
Утром льет, как из ведра. Пережидаем дождь…
Спуск прошел хорошо. По дороге видели еще несколько цыртов без дат, развалины какого-то городища и, что самое интересное, свежевыстроенную башню, на которой было написано: «Фамильная башня Лазаровых. Конец 18 века».
Долина Фиагдона. Я считала, что в этих краях местами строились башни, и лишь какая-то небольшая их часть сохранилась. Ну, увидим в этом ущелье 2-3. Посмотрим на них и начнем подниматься на следующий перевал. Но… башни всюду. Осматривать эту долину и дня не хватит!
Еще понятно, что в районе поселка Верхний Фиагдон встать в палатках невозможно. Надо, пожалуй, искать какое-то жилье и обдумывать наше дальнейшее движение. У нас осталось 4, 5 походных дня. Два дня на эту долину – это минимум. Перевалы нам даются, как известно, с трудом. Не успеем всего…
Итак, решение принято. Мы снимаем квартиру. Завтра отправляемся на машине в Даргавс. Потом за два дня объезжаем на велосипедах поселки верхнего Фиагдона. И остается полтора дня на то, чтобы спуститься по этой же долине и доехать до Владикавказа.
Едем в Даргавское ущелье. Этот перевал гораздо проще предыдущего. Едем по очень приличной гравийной доргоге. Ровных мест для стоянок довольно много.
По холмам разбросаны башни и склепы. Разноцветными точками пасутся коровы, лошади, барашки…
Даргавс. В поселке старые башни, почти целые и разрушенные, на основаниях жилых каменных башен – домики, коровники. Сразу за поселком – огромное скопление склепов – «Город мертвых». Ходим между удивительными строениями, поражаемся их красоте, вписанностью в пейзаж, и одновременно каким-то странным надругательством над костями мертвых. Окошки склепов открыты. На обозрение людей выложены человеческие черепа и кости…
Об этом месте пишут, что в конце 18 века в Дзивгисском ущелье свирепствовала эпидемия холеры. Происходило массовое вымирание народа, и заболевшие люди сами уходили в склепы умирать. Вторая версия гласит о том, что во время монгольского нашествия, мужчины уходили на войну, а здесь, оставшиеся без кормильцев, массами умирали женщины и дети. Они-то и похоронены в этих склепах. Но совсем не понятно, кто и зачем построил эти склепы, если при каждом поселке есть свои? Во время эпидемии его явно не строили. На это нужны время и силы. И уж точно это делали не женщины с детьми…
На горе фамильная башня Аликовых. И опять новая. Зачем строят новые башни?
– А может, они восстанавливают родовые башни? – предполагает Лена. Эта мысль очень логично вкладывается в то, что мы видим. Но уж как-то совсем не укладывается в сознании. Кто-то в наше время думает о своем роде, знает его, продолжает традиции?
До еще одного интересного места надо проехать 4 км по гравийной дороге в сторону Кобана. Напротив водохранилища, высоко на горе, в пещере, еле заметная с дороги, так называемая Крепость Кровника.
Рассказывают, что здесь скрывался человек от кровной мести. Причем сначала он ее строил, строил по ночам, скрываясь днем. Сколько же времени он ее строил? Один? И почему его не убили в это время? В общем, это просто легенда. А вот зачем была построена крепость – вопрос.
Интересно, что подобные башни есть и в Дигорском ущелье (р. Урух), и в Куртатинском (р. Фиагдон) и была в долине Ардона. Такое ощущение, что это что-то вроде дозорных и контрольно-пропускных башен в ущелье. Своеобразная защита долины с помощью невидимой башни.
Уезжаем из долины Гизельдона с новыми знаниями и новыми вопросами…
На следующий день мы пускаемся в подробное изучение поселков верхнего Фиагдона. Едем на велосипедах, налегке. Сначала по правому борту долины.
Поселок Лац. В центре – камни в виде столика и кресел. Легенда гласит, что древними предками осетин были великаны нарты и здесь они собирались на совет. Нарты ни нарты, но то, что здесь собирались на совет старейшины, это, пожалуй, очевидно.
В конце поселка – полуподземные склепы. И опять кости? И опять открыты? Но ведь здесь нет никакого музея! Получается, что кости так и должны быть открыты?
Путь приводит нас в поселок Хидикус, в котором находится недавно построенный Свято-Успенский Аланский монастырь.
Возвращаемся мы по левому берегу. Близится старый город Цмити…
Весь день накрапывал мелкий дождик. Вверх и вниз по горам скользили ватные облака. Иногда вылезало солнце. Сейчас же тучи плотно наползли на долину. Ливануло. Переждав дождь, решили, что на сегодня экскурсии закончились.
Следующим утром сияет солнце. Скорее в Цмити! Поднимаемся в гору на велосипедах. Первое, что мы видим: новая башня, на ней табличка: «Башня Гаджиевых. 2010 г.» Башня. Каменный забор с пафосными воротами. За забором шикарный дом. Рядом, за более низким заборчиком – скотный двор. Точное повторение старинной конструкции. Ура! Мы правы. Башни восстанавливают. Родовые башни получают новую жизнь! Проникаемся все большим уважением к этому народу.
Поднимаемся в город. Всюду видны башни. Здесь очевидны улицы. Где-то видны деревянные пристройки. Где-то в окошках занавесочки. ¬Там живут люди. Выше – еще одна новая башня – Басаевых. Еще выше склепы, а совсем в заоблачной выси – развалины башен Гибисовых.
Грунтовая дорога побежала по склону вдоль новых домов с башнями. Далее дорога превратилась в тропинку, которая спустилась в Даллакау.
В башенно-склеповом комплексе этого поселка еще ярче прослеживается связь времен. За высоким каменным забором – каменный дом. В гараже – машина, у крыльца – детская коляска, велосипеды. Родовая башня. Забор заботливо обходит, оставляя снаружи, склепы. Но они очевидным образом, являются частью комплекса.
Последним, что мы созерцали в этот день, было небольшое родовое кладбище Габоевых в поселке Барзикау. Здесь нас поразил микс склепа, часовни, цыртов, и мусульманского полумесяца. На самых старых памятниках были даты 1896, 1908, 1924 гг.
Так что же мы можем сказать об этой удивительной культуре? Сначала о башнях. Все-таки они, боевыми, конечно, не были. Разве что защитой при кровных стычках. Эти башни были дозорными и сигнальными. А еще, что немаловажно, башни были символом рода, гордостью рода. Высота башни говорила о его силе и богатстве. Возраст их в среднем 200-300 лет.
С религией несколько сложнее. Каким-то невероятным образом в Осетии произошло слияние христианства и язычества. Христианство попало в Осетию очень рано, возможно, в 11-12 веках. Но основной религией не стало. Обычаи сохранились языческие. Система Богов у осетин сходна греческой: Бог громовержец, Бог плодородия и т.д. При этом каждый из них одновременно является каким-то христианским святым…
И вот настала пора прощаться с замечательно местом – Верхний Фиагдон. Мы едем домой. Правда, по пути еще будет много интересного.
На выезде из Верхнего Фиагдона – три любопытных памятника. Ленину. Просто камень с датой. Сталину. Вообще, памятники Сталину здесь почти в каждом поселке. И памятник доблестным сынам Куртатинского, ущелья погибшим в годы Великой отечественной войны. Невероятно трогательная грустная лошадь…
По хорошей асфальтовой дороге катимся вниз по Куртатинскому ущелью, вдоль Фиагдона.
Через 10 км – поселок Дзивгис. К скале прилеплена маленькая, почти плоская крепость. Может, не так она запрятана, как Крепость Кровника, но скорее всего они выполняли одну и ту же функцию.
Обидно, что здесь мы не полезли в гору. В Дзивгисе находится церковь святого Гергия Победоносца 12 века. Рассказ об этой церкви гласит, что ее основала сама царица Тамара, царица близлежащей христианской Грузии…
Горы постепенно уходят вдаль.
Переночевав на выходе из долины, утром быстро добрались до Владикавказа.
Празднично украшенные улицы. Цветы. Воздушные шарики. Везде звучат военные песни. 9 мая. День победы. Его празднуют по всей стране. Войну помнят везде…
И напоследок хочу дать несколько комментариев для наших последователей. Регион очень интересный. Маршрутов проложить можно массу. Но надо учитывать, во-первых, высоты перевалов. Во-вторых, что здесь очень плохо со стоянками. Либо крутые склоны, либо «населенка». Так что этот вопрос надо продумать заранее. Мало того, Осетия – сплошной музей под открытым небом. К памятникам архитектуры часто бывает сложно добраться. На это надо рассчитать время. В Верхнем Фиагдоне разумно остановиться в поселке, и делать оттуда радиальные выезды.
А мы, изучив довольно большой процент достопримечательностей маршрута, проехали с рюкзаками 160 км и около 30 км проколесили по долине верхнего Фиагдона.